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 GUIA CASERA PARA LA COMPRA DE UN RIFLE DE CERROJO USADO

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MensajeTema: GUIA CASERA PARA LA COMPRA DE UN RIFLE DE CERROJO USADO   GUIA CASERA PARA LA COMPRA DE UN RIFLE DE CERROJO USADO Icon_minitimeSáb 08 Feb 2014, 15:25

GUIA CASERA PARA LA COMPRA DE UN RIFLE DE CERROJO USADO


Para uso exclusivo en el foro “cazayarmas.org”.
(Todos los derechos reservados)


Con el ánimo de ayudar un poco en esa difícil tarea, escribo mis conocimientos superficiales sobre tan controvertido tema.


¿Qué hay que mirar y por dónde empezamos?.


PRELIMINARES

Antes de nada, asegurarse que está descargado, mirando cargador y recámara.


Pues comencemos por…..

LA CULATA  

Sea de madera o sintética. Sea enteriza o partida.

Si es de madera barnizada, es probable que tenga rayas. Barnizarla de nuevo, lleva su tiempo y conocimiento. Para hacer un trabajo perfecto, hay que levantar todo el barniz, incluyendo la parte del “serrillado”, darle tapaporos, barnizar de nuevo a pistola, incluyendo laca endurecedora. No todo el mundo tiene paciencia, conocimiento y equipo para hacer todo esto. Resulta más práctico y sencillo, levantar el barniz, eliminar las rayas si las hubiera con una cuchilla de ebanista o por el sistema del trapo húmedo y la plancha, lijar la madera con lija muy fina, dar aceite con colorante, pasar lana de acero y terminar el trabajo con el aceite para el acabado final.

Si es al aceite, quitar la rayas, si las hay, lijar y dar aceite para culatas

Si es una culata sintética, pues limpiarla con agua jabonosa si está sucia.

Así que a poco manitas que se sea, el estado de la culata, siempre que no esté rota o fisurada, no debe desanimarnos, si el resto merece la pena.

Si lleva cantonera y está deteriorada, no alarmarse. Se cambia sin mayor problema.

Y ahora que ya hemos visto todo ésto,,,,,,,,llegamos a la parte más crítica:


EL CAÑON

No importa que sea redondo, hexagonal, octogonal, surcado o aligerado. Le dará mas o menos “caché”, pero no garantiza que tire mejor.

Es muy importante, el acabado del brocal del cañón. Eso si puede dar idea del trabajo y del buen hacer del fabricante, o si ha tenido golpes que lo hayan dañado, lo cual afectará de forma decisiva a la precisión del mismo.

Si llevamos una linternita y tenemos buena vista, nos fijaremos que la recámara no tiene cráteres de oxidación. No confundir con restos de grasa y residuos de latón de las vainas. Un poco más allá, justo donde comienza el estriado, fijarse detenidamente. Las pólvoras muy lentas, las de cartuchería magnum, son muy corrosivas y deterioran esa zona del cañón. Eso si va en relación al número de veces que haya sido disparado. Y no es igual para uno que lleve un cartucho de “gran capacidad”, que para uno con carga standard.

La longitud del cañón es la que tiene. Ahí no hay nada que comprobar. Pero sí, si es un rifle que lleve cañón flotado, comprobar pasando una hoja de papel a todo el tramo de cañón semienvuelto por la madera, sin que se observe roce.

Si el cañón está sucio, limpiarlo a fondo. Inspeccionar las posibles torceduras. Mirar bien el estriado con una linterna de cañones. El desgaste de las estrías a ojo de un experto, se ve. También se puede medir la distancia entre crestas y valles. Si se ha caído encima del rifle, puede torcer el cañón, aunque a simple vista sea difícil verlo. Mirar el brocal, puede tener golpes en esa zona tan crítica. Si los tiene, desechar la compra.

Y ahora que ya hemos mirado todo esto, toca algo más complicado:


EL CERROJO

Si no conocemos la procedencia del rifle, para garantizar una cierta longevidad, se comprobará eso que se llama el “espacio de cabeza”. Cada disparo que se realiza, supone un esfuerzo al material que se materializa estirándose. ¿Cuánto se estira?. Tal vez unos pocos picomilímetros. Pero con muchos tiros,,,,,,podemos tener unas centésimas más de lo recomendable. ¿Cómo se comprueba de forma fácil?. Lo ideal es tener las galgas del “pasa no pasa”. Pero, probablemente no las llevemos encima en ese delicado momento. Se considera el máximo huelgo en 0.1 mm. Esto és, un cartucho con un suplemento en el culote de 0.15 mm. Impedirá cerrar completamente el cerrojo.

¡Cuidado con estas comprobaciones!. Para hacerlas, desmontar el cerrojo y quitar la aguja percutora.

Y ya que hemos desmontado el cerrojo, mirar que el muelle, el fiador, la aguja no tengan signos de desgaste. La aguja debe de sobresalir 1.6 mm. desde el plano de la cabeza del cerrojo.

Verificar los tetones del cierre. Si hay huellas y rebabas en los planos, indica que se han disparado cartuchos con presiones excesivas. Se aprecia roce y dificultad al accionarlo.

Comprobar que alimenta un cartucho directamente sin que éste esté en el cargador y que obtura perfectamente.

El cerrojo debe deslizarse con suavidad y sin roces acusados. En vacío necesitará menos fuerza que cuando empuja un 500 Jeffery por ej.

La uña extractora: Mirar que expulse la vaina o cartucho con energía. Se dan casos de extracciones en los que la vaina se queda en la ventana, justo encima del cartucho cargado que deberíamos servir a la recámara.

El dispositivo de retenida del cerrojo: Tirando con fuerza del cerrojo hacia atrás, este debe de impedir que el cerrojo se salga de su alojamiento.


LA ACCION

Es la parte más robusta. Es difícil encontrar problemas aquí. Como mucho, algo de suciedad. Una limpieza a fondo será suficiente.

No obstante observar que no se ha modificado sustancialmente el puente delantero (montajes inadecuados de bases para la óptica, o rebajes de adaptación de cartuchos, etc) con merma de la robustez. O existan fisuras por algún sitio que puedan comprometer la seguridad.



Ahora comprobamos:

EL DISPOSITIVO DE DISPARO

El seguro: Este debe bloquear el gatillo de manera firme, impidiendo el disparo. Si es de los que bloquean también el percutor y el cerrojo, miel sobre hojuelas. Comprobar su correcto funcionamiento,,,varias veces!!

El gatillo: Directo, con pelo, doble gatillo. El que sea. Todos valen y hacen la misma función: El disparo. El gatillo no debe tener arrastre. Debe de tener una suelta limpia. Y,,,para evitar sustos, salvo que sea un tirador experimentado, debe tener una tensión superior a 800 gr. Si es del tipo regulable, se adapta al gusto del usuario sin mayor problema.

El guardamonte: Que no tenga golpes o desperfectos. Si se ha disparado encima de piedras, puede tener las huellas de las mismas.


ESTADO EXTERIOR DEL ARMA

Comprobar que las anillas portafusil, están bien fijadas a la culata.

Si el pavón está desgastado y no es uniforme, indica claramente que el sudor de la mano, el roce con fundas y las jornadas cinegéticas, han sido intensas, pero esto no debe de preocuparnos. Si nos gusta, se envía a pavonar de nuevo y listo.

Si es una de “caja larga”, con una cierta antiguedad, lo ideal será desmontarla para dejar el cañón al aire. Comprobar que el óxido no ha dejado huellas profundas, tipo cráter, en el cañón. Esto es complicado para un neófito, pero es algo a tener en cuenta.

Comprobamos el estado del alza y del punto de mira. Que no tengan golpes o estén rotos. Si son regulables en altura y deriva, mirar que tengan toda la tornillería. Si tiene cubrepunto se supone que el punto estará perfecto. Comprobar que no se ha perdido.

Si lleva monturas y visor incorporado, comprobar con lupa, si es necesario, que los tornillos y las anillas, no lleven fijatornillos. Eso puede condicionar el cambio posterior de monturas y visor.

Si el propietario dice algo así como que sólo ha disparado una caja de balas, eso es irrelevante. Si ha disparado mil tiros, sin haberlo sobrecalentado y se ha mimado, limpiando y engrasando el cañón, nos han hecho un favor. Ya tiene el rodaje hecho.

Es más delicado comprar un rifle de los que se usan para competir. Ese si es probable que tenga encima mas de una guerra. Aunque, no siempre sea así.

Verificamos que el cargador, sea fijo o removible, tiene el muelle con la tensión suficiente para empujar los cartuchos hacia los labios superiores. Y que si es separable, éste suelta y encastra con facilidad. Mirar si tiene óxido en el interior.

Ahora viene....


LA PRUEBA DE FUEGO

Y una vez finalizado todo esto, al campo de tiro con tres tipos de pesos de proyectil, del más ligero al más pesado. Mirar que ninguno de ellos rompa el papel de lado a 50 M.. Luego, hacer una prueba de agrupamiento del cañón. Si los impactos están dentro de un radio de 15 mm. A 100 M ., para un rifle de caza es más que suficiente.

Y….si es un arma de capricho y tiene algún fallo de los descritos anteriormente, no desecharla sin antes consultar con un experto. Muchas cosas tienen solución y no tiene porque ser muy costosa.

Y por último, damos por supuesto que toda la documentación está en regla.

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POR CORTESIA DEL FORERO TINO

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